Стойка каркаса проходит сквозь тепловой контур стены. Даже при толстом слое ваты между стойками остаются узкие полосы, через которые тепло уходит быстрее. Второй слой утеплителя укладывают поперёк стоек — со смещением стыков относительно первого слоя. Так перекрываются и мостики на самих стойках, и швы первого слоя.
Контрслой делают снаружи под ветрозащитой или изнутри под пароизоляцией — по узлу проекта. Оба варианта сразу без расчёта вентзазора и паропроницаемости пирога приводят к проблемам с влагой. Если наружный контрслой уменьшил зазор под имитацией бруса или сайдингом, фасад может начать сыреть: тепло сохранили, а вентиляции у обшивки не хватает.
Обрешётка под внутренний контрслой решает ещё одну задачу — даёт канал для проводки розеток и выключателей. Электрика идёт в тёплой зоне, пароизоляцию не прокалывают под каждый подрозетник, вата в стойках остаётся целой. Канал закладывают в проекте с самого начала.
Толщина контрслоя обычно 40–50 мм. Это не замена основного слоя и не путь к пассивному дому одной только ватой. Энергоэффективность начинается с герметичности контура, качественных окон и продуманной вентиляции. На углах, у обвязок и в местах схода конструкций контрслой особенно полезен — там чаще всего сходятся несколько мостиков холода.
В смете перекрёстное утепление — отдельная строка: дополнительный объём ваты и обрешётка. Иногда её убирают при экономии, если основной слой кажется достаточным. Зимой у розетки на наружной стене тогда ощущается холод, а на стойке изнутри проступает контур пылью от продувания. Вернуть контрслой после чистовой отделки — дороже и сложнее: придётся вскрывать обшивку в жилом доме. Эту строку оставляют в проекте до монтажа ГКЛ или панелей.