Входная дверь в деревянном доме ставится в усиленный проём. В брусе — снова через обсаду, по той же логике, что и окно: короб не должен сжиматься вместе с венцом. В каркасе проём усиливают сдвоенными стойками и ригелем, чтобы тяжёлая металлическая дверь не вывернула обвязку и не открыла щель по периметру.
Теплопотери у входа чаще связаны с узлами: порог без утепления, щель под добором, наличник, через который слышен свист. Тамбур или вторая дверь в доме для круглогодичного проживания заметно снижают продувание при морозе — одна красивая створка в минус двадцать пять работает на пределе даже с хорошими уплотнителями.
Замки и уплотнители со временем изнашиваются; после усадки бруса короб почти всегда просит подтяжки прижима. Если дом стоит на сваях, а крыльцо — на отдельных опорах, важно, чтобы крыльцо не тянуло дверной короб: у разных конструкций свой ход, и это учитывают при стыковке.
Дверь монтируют, когда понятен уровень чистового пола. Иначе порог окажется то ниже плоскости, то выступом — неудобно и для хода, и для герметичности. В смете указывают модель, толщину полотна, тип порога, наличие доводчика и второго контура — тамбура или внутренней двери в тёплый коридор.
Для каркаса и бруса подходят одни и те же принципы: тёплый контур начинается с входа, а не только со стен. Когда узел собран аккуратно, в прихожей комфортнее, и отопление не уходит в щель под наличником.